Scheiße.
Nichts passt zusammen. Die Stehbolzen für die Achsrohre haben normalerweise M12. Bei diesem Gehäuse ist ein sehr grobes 10er Gewinde drin; gröber als Standard- M10.
Beim Versuch, alles in eines meiner vorhandenen Gehäuse einzubauen fiel auf, daß auch der Triebling anders ist. Er ist ca, 10mm kürzer und sitzt in einem separaten Lagergehäuse, das in das Achsgehäuse eingeschoben wird. Auch das Zahnrad ist deutlich schmaler. Auch das Profil der Verzahnung unterscheidet sich natürlich.  Kannste also knicken.

Nun gut. Da wäre ja noch die sich gut anfühlende komplette Achse. Also mal kurz die vier sechser Schrauben raus, den Deckel abgenommen und schon fielen mir gehärtete Trümmerteile entgegen, die ich noch nicht zuordnen kann. Die letzte, wenn auch geringe Hoffnung ist, daß ich da morgen Abend Ritzel und Tellerrad retten kann.
Ansonsten ist alles wieder auf Anfang.

Mit Kußhand würde ich wieder eine Karosse schweißen, wenn ich dafür diesen Mist vom Tisch hätte.

 

Kann irgendwer das Achsgetriebe identifizieren?
Ich werde es wieder zusammenbauen und vielleicht findet sich ja jemand, der eine Verwendung dafür hat.

Heute habe ich mal noch die Achse aufgeschraubt, die ich damals als "Beifang" zum Achsgetriebe bekommen habe:



Kegel- und Tellerrad sahen fast neuwertig aus. Bis auf eine Kleinigkeit:





Schuld war offenbar eine Anlaufscheibe aus dem Differential:



Damit ist dann die Idee, mir eine Reserveachse fürs Lager zusammenzubauen, vorläufig geplatzt.
Ich frage mich auch langsam, wie das in den Achsen, die noch überall herumfahren, aussieht.

Ich habe nun nochmal alle Teile sondiert und doch noch angefangen, mir eine Achse zusammenzubauen. Das Differential aus der ganz kurzen Achse war wie neu, so daß ich es genommen und das 5,17er Tellerrad draufgeschraubt habe. Der Radsatz ist vom Verschleiß her noch recht gut, hat aber ein paar Narben drin, weil Wassertropfen im Öl waren. Beide Außenlager habe ich günstig als originale Neuteile aus eBay gefischt. Für den Triebling fanden sich noch sehr gute gebrauchte Lager aus den ganzen anderen zerlegten Achsen an.
Interessant ist, wieviele Unterschiede es im Detail doch gibt:
Manchmal waren als Lagerung für das Antriebsritzel zwei normale Rillenkugellager drin, manchmal zwei geteilte und manchmal jeweils ein normales und ein geteiltes. An der Innenseite mancher Getriebegehäuse ist ein Bund, an dem der Außenring des Lagers anliegt. Beim nächsten Gehäuse fehlt der, so daß bei Verwendung eines geteilten Lagers der halbe Außenring nebst Kugeln ins Getriebe fallen könnte!
Ich habe nun wie auf der Zeichnung im Handbuch zwei von den geteilten Lagern genommen.

Nicht ganz klar ist mir aber noch, wie das Ritzel korrekt ausgerichtet wird. Zwischen Ritzel und Lager kommt eine Distanzscheibe, die bestimmt, wie weit das Ritzel ins Gehäuse ragt. Soweit klar. Aber was ist die richtige Position des Ritzels? Am Zahnflankenspiel kann ich es nicht einfach ablesen, zumal das ja erst mit den Achsrohren und den Scheiben darunter eingestellt wird.
Tuschierfarbe auf die Zahnflanken und das Tragbild angucken?

Wie macht man das? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Danke! Habs mir gleich für die Werkstatt ausgedruckt.
Hoffen wir mal, daß ich die Achse nicht allzuoft zum Einstellen zerlegen darf...

Zurück aus dem langen Wochenende habe ich mal ne kurze Frage:
Kann das Zahnflankenspiel eigentlich technisch gesehen überhaupt zu eng sein, solange  es größer als 0 ist?
Ich habe das Ganze jetzt nach einiger Herumprobiererei mit den Distanzscheiben usw. mal trocken komplett zusammengeschraubt und komme in dieser Konstellation auf ungefähr 0,6mm freien Gang am Umfang des Kardanflansches, wenn ich das Tellerrad zur Kompensation der Lagerluft durch das Schauloch mit den Fingern nach außen drücke. Vorgabe sind eigentlich 1..3mm. Um das zu erreichen müßte ich mich aber um passende Distanzscheiben kümmern und ich werde den Eindruck nicht los, daß das Spiel sowieso nach ein paar Kilometern größer wird, weil sich da drin alles "zurechtgerückt" hat.
Was meint Ihr? Ist das Ok oder mache ich mir mal wieder viel zu sehr 'ne Rübe?

Hi,
die Achse wandert als Reserve ins Lager und ich überlege mir später, ob ich sie nochmal zerlegen und neu ausdistanzieren möchte.
Ein 0,1mm dicker Papierstreifen ließ sich klemmfrei zwischen Kegel- und Tellerrad hindurchkurbeln. Hm.

Trieblinge und Ritzel sind nicht untereinander kombinierbar. Es passen jeweils nur die Teile für eine Übersetzung zusammen.
Im Handbuch steht auch, daß die Teile nur satzweise getauscht werden dürfen. Also müßten Kegel- und Tellerrad getauscht werden, wenn nur ein Teil davon beschädigt ist. Bei mehreren Achsen, die ich zerlegt habe, sah das Tellerrad wie fabrikneu aus und nur der Triebling war verschlissen/riefig.
Ich wüßte nicht, warum man nicht einfach nur diesen wechseln sollte. Sind die Teile womöglich handgepaart?

Zum Einbau der Achse habe ich noch ein paar Fragen:
1. Sind die Schrauben für den Kardanflansch normale 8.8er oder muß ich eine höhere Zugfestigkeit verwenden?
2. Federbriden. Ich habe sowohl bei meinem Bus als auch bei einem Schlachteexemplar sowas hier vorgefunden:



Was hat es damit auf sich? Gehören da anstelle der aufgefädelten Muttern irgendwelche Hülsen drauf oder gibt es unterschiedlich dicke Federpakete?
3. Mit welchem Drehmoment werden die Muttern angezogen? Was für eine Festigkeitsklasse haben sie?
Vielen Dank schonmal.

Grüße von der "Nachtschicht" 

Also: ich hatte mein Spiel auch minimal enger gestellt, meine ich. Die Dichtung drückt sich ja auch etwas, wo die Ausgleichscheiben liegen. Denke ich... Läuft seit rund 5000km ohne Auffälligkeiten.
Auch die Kombination Triebling / Tellerrad würde ich nicht so eng sehen. Ja, die Teile sind zusammen eingelaufen, aber selbst wenn damit der Verschleiß höher sein sollte, hat man auf die Art die Lebensdauer der Teile ausgereizt und kann danach immernoch Neuteile verbauen.

Schrauben habe ich bei mir (zumindest an der Vorderachse, hinten umgebaut auf M10 Schaftschrauben, weil Gelenkwelle mit 10mm Löchern verbaut war / ist) genommen vom VW T3 Synchro, M8x1x25 10.9 - gekauft in Westdeutschland und geliefert wurden original ESKA 
Dazu passend selbstsichernde Muttern (komplett Metall) mit entsprechender Festigkeit. https://tk-carparts.de Artikel 11310 und 11322

Die Federbriden passen nicht zu deinen Federn. Entweder kürzere besorgen oder - mich würde es nicht wundern bei den vielen schönen Teilen, die du zauberst - Distanzstücke drehen.
Drehmoment müsste ich jetzt lügen, ich meine, es waren 120 oder 140nm, bei belastetem Fahrzeug.
Hatte meine Notgedrungen ohne Aufbau fest gezogen und mit Aufbau klapperte es.

So, nachdem ich nun eine Achse mit hervorragendem Getriebe bekommen habe (Danke nochmal!) gibt es heute ein paar Fortschritte.

Es muß mindestens zwei verschiedene Größen von Federbriden geben. Nach Sichtung des Bestandes habe ich die besten ausgesucht und nun zwei lange und zwei kurze verbaut. Für die langen habe ich 12mm hohe ausgleichshülsen gedreht.



Da ich etwas beengte Platzverhältnisse habe und der Bus obendrein am hinteren Ende des Rahmens auf zwei Rüstböcken steht, zog sich das Reinzirkeln und Montieren der Achse ganz schön in die Länge.
Als das Ding dann endlich drin hing, habe ich erstmal die Bremstrommeln runter genommen und die Steckachsen gezogen.
Irgendwer hat es mal sehr gut mit der Fettfüllung der Radlager gemeint :



Also habe ich Radnaben und Bremse runtergenommen und alles sauber gemacht. (leider verwackelt)



Dann habe die seit langem bereitliegenden gestrahlten und lackierten Ankerplatten und einen Satz neue Radbremszylinder verbaut.



Von den ganzen zerpflückten Achsen war noch ein Satz Bremsbacken da, den ich für gut befunden, sauber gebürstet und angeschliffen habe.





Dann habe ich die Bremse noch montiert, was aufgrund der sehr strammen Federn ein ziemliches Gewürge ist, finde ich. Mit montierten Radnaben muß das Ganze ja richtig Spaß machen.
Laut Handbuch soll das Radlagerfett regelmäßig gewechselt werden. Ich glaube, deshalb werde ich bei Eingriffen in die Bremse lieber immer gleich die Radlager ziehen. 



Ersma Feierabend.
Mal gucken, ob er morgen auf den Rädern steht.

Schau dir mal die Federn Deiner Bremsbacken an. Im eingebauten Zustand muss deutlich Luft zwischen den Windungen sein. Bei der Montage mit Hebel biegt man häufig die Nase nach unten, links sieht es so aus. im Ergebnis hast du dann eine blockierende Bremse, weil in ruheposition zurückstellkraft nicht mehr gegeben ist. Es gab auch unterschiedlich lange Federn, ich habe dort auch eine Weile experimentiert. Den Fehler mit dem verbogenen Nasen ist mir selbst passiert und ich habe eine Weile gebraucht, um dahinter zu kommen. Ich kann es natürlich auch auf den Vorbesitzer schieben.

@Toni: Die Bremstrommel, die ich mir ausgesucht habe, geht problemlos drüber und die Backen liegen recht gleichmäßig an.

@Robi: Danke für den Hinweis! Ich habe gerade mal meine Fotos durchgesehen und kann nicht zweifelsfrei klären, wie lang die Feder gezogen ist. Da nehme ich morgen lieber nochmal die Trommel runter und gucke nach.
Die Paste ist "PBC 1574" von Fuchs. Das Zeug habe ich noch nicht tropfen sehen, aber ich werde die Gelegenheit nutzen, da nochmal mit nem Lappen drumzugehen.

Heute habe ich die Radlager und Naben zerlegt, gereinigt und mit frischem Fett neu montiert.
Zunächst mußte ein provisorischer Schlüssel für die Nutmuttern gebastelt werden:



Dann wurden die Lager mit "Äronix 7730+ PTFE" gefüllt und montiert. Die Lager selbst sahen komplett neuwertig aus und können kaum gelaufen sein. Auf den Laufflächen war überhaupt gar nichts zu sehen.



Meine Drehbank hat zwar ein teilbares Bett, aber blöderweise ist das herausnehmbare Stück so schmal, daß die Bremstrommeln von der Breite her nicht rein passen.
Hier lag noch einen Satz Trommeln, der wenig Verschleiß aber deutliche Spuren von festgerosteten Backen hatte:



Versuchsweise habe ich die Trommeln mal mit einem milden Strahlmittel bearbeitet:



Ich bin gespannt, wie sich das am Ende verhält. Vorsichtshalber habe ich mir noch zwei Trommeln rausgesucht, die ich bei Gelegenheit ausdrehen (lassen) werde. Irgendwo muß doch hier in der Nähe eine geeignete Drehbank stehen!

Hallo,

die Haken der Federaufhängung sind original nicht in gleicher Höhe. Das ist Absicht um einer Backe mehr Vorspannung zu geben als der anderen, das hat mit dem Duo-Servo Prinzip zu tun. Ich kann dafür auch wieder nur die Lektüre des Werkstatthandbuches empfehlen.

Beste Grüße